Batı dünyasında 80’li, Türkiye’de ise 90’lı yıllardan itibaren “Bir Armani takım elbise sahibi olmak” neredeyse olmazsa olmaz bir kural gibiydi.

Moda dünyasını 70’lerin sonlarından beri derinden etkileyen, dünyanın çalışan erkek ve kadınlarına birer “üniforma” veren isim olan Giorgio Armani perşembe günü hayatını kaybetti.

The New York Times gazetesinden Guy Trebay Armani’yi ve onun neden büyük olduğunu uzun uzun anlattı. Bu yazıyı tam metne yakın paylaşıyoruz.

***

Modanın kurallarını hayatında bir değil iki kez yeniden yazan tasarımcı Giorgio Armani, Perşembe günü Milano’daki evinde hayata veda etti. 91 yaşındaydı.

Ölümünü “son günlerine kadar” çalıştığını açıklayan şirketi Armani Group duyurdu.

İsteksiz bir tasarımcı olmasına rağmen içgüdüsel bir imparatorluk kurucusu olan Armani başlangıçta geleneksel Napoli terzilerinin bir geleneğini benimseyerek tanınmış bir isim haline geldi: Bir erkek takımının iç yapısını yumuşatarak içindeki vücudu ortaya çıkarmak. 

Sadece omuz vatkalarını ve kanvas astarları çıkararak 1980’lerin başında yeni bir erkek üniforması tasarladı; bu rahat ve neredeyse hafif şehvetli görünüm kısa sürede kadın müşteriler arasında ilgi gördü.

60’larda gençken kot pantolon giyiyorduk, peki büyüyünce ne giyecektik?

“Hillary Clinton da dahil olmak üzere benim kuşağımın tüm kadınları 1960’larda kot pantolon giyiyordu” diyor Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles’taki David C. Copley Kostüm Tasarım Merkezi’nin kurucu direktörü ve başkanı olan kostüm tasarımcısı ve tarihçi Deborah Nadoolman Landis. “Peki Woodstock’tan nereye gideceksiniz? Bu kadınlar iş gücüne katılmaya başladığında bu görünümü nasıl profesyonelleştireceksiniz? Armani’den feminen bir takım elbise giyerek profesyonelleştireceksiniz.”

Androjen, lüks, o dönemde erkek yöneticiler arasında popüler olan ağırbaşlı kurum kıyafetleri ile birçok profesyonel kadının tercih ettiği sade etek takım elbiseler arasında bir yerde konumlanan Armani’nin tasarımları, alternatif bir giyim biçimi sunuyordu.

Bir dönemin üniforması

Bir dönem, Wall Street’teki köşe ofislerinde, Madison Avenue’daki yönetim kurulu odalarında ve birçok Hollywood yetenek ajansının yönetici süitlerinde, Armani takım elbise, otoritenin varsayılan üniforması, krep veya kaşmirden yapılmış ve tasarımcının nadiren sapacağı kasvetli bir renk paletinde bir iş zırhıydı. 

“Armani, tıpkı Coco Chanel’in küçük siyah elbisesi gibi, hem giyimiyle toplumsal kültüre yaptığı katkıyla hem de özel olarak tasarladığı şeylerle önemli bir isim,” diyor 2000 yılında New York’taki Guggenheim Müzesi’nde Germano Celant ile birlikte bir Armani retrospektifinin küratörlüğünü yapmış olan Metropolitan Sanat Müzesi Kostüm Enstitüsü’nün eski baş küratörü Harold Koda.

‘Kral Giorgio’

Armani’yi erken benimseyip mitolojikleştiren moda basını, başlangıçta sinematik güzelliğinin yanı sıra -delici mavi gözleri, maun rengi bronzluğu ve 80’li yaşlarına kadar sergilemekten keyif alacağı atletik fiziği- hem de moda tasarımcılarının kendi başlarına popüler kültür ünlüleri olarak ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde yansıttığı kendine güvenen ama aynı zamanda münzevi havasıyla onu cezbedici göstermişti. İtalyan medyasında “Kral Giorgio” olarak yüceltildi.

Sonunda moda camiası, Armani’nin eleştirmenlerinin zaman zaman tekrarlayıcı ve uyumsuz olarak alay ettiği bu tasarım sözlüğünden uzaklaştı. Ancak bu durum Armani’yi rahatsız ettiyse bile, muhtemelen ailesinin sahip olduğu şirketin (2023 yılında 2,65 milyar dolar gelir elde etti) harcadığı devasa reklam bütçeleri çalışmalarının basında cömert ve büyük ölçüde saygılı bir şekilde yer almasını neredeyse garantilediği için bunu asla belli etmedi. 

Ancak, son yıllarda 1980’lerin stillerine geri dönülmesi ve Armani’nin bir kez daha stil peygamberi olarak övülmesiyle, sürdürdüğü sarsılmaz özgüvenin geçerliliği ortaya çıktı.

Şöhretle İttifak

Armani, kameradan hiç çekinmese de, bir zamanlar “hayat filmi” olarak adlandırdığı şeyin bir oyuncusundan ziyade, kendisini onun ruhani lideri olarak görüyordu. Martin Scorsese’nin yönettiği, kendisi hakkında 20 dakikalık bir belgesel olan “Made in Milan”da (1990) da belirttiği gibi sinema her zaman onun gerçek aşkı olmuştu.

Armani filmde “Keşke yönetmen olsaydım” demişti. “Tutku hâlâ kanımda.”

Bazı açılardan, film dünyasına ve sürekli yerine yenileri gelen yıldız kadrosuna olan bu tutku, Armani’nin alanına yaptığı en kalıcı katkı ve modanın kurallarını ikinci kez yeniden yorumlaması olarak kabul edilen şeye yol açtı. Sektördeki herkesten daha erken ve belki de daha iyi bir şekilde, film yıldızları ve onların sözde ihtişamıyla aynı çizgiye geldi ve bu süreçte adını neredeyse kırmızı halı giyimiyle eş anlamlı hale getirdi.

Sadece ekranda değil sokakta da Armani giymek

Artık şöhret ve moda arasındaki ilişki o kadar kurumsallaşmış ki, yıldızların tasarımcıların karşısına göz alıcı ve iyi maaşlı birer sandviç tahtası olarak çıkmalarına çok az kişi şaşırıyor. 

Ancak Armani, onları ilk elden etkileyenlerden biriydi ve hatta Hollywood’da mesleki açıdan muhteşem olanların giyim ihtiyaçlarını tespit edip karşılamak için kurumsal bir köprübaşı kuracak kadar ileri gitti. 

Ünlülere kıyafet vermek

“Giorgio, ünlü kişilere, tanınmış kişilere kıyafet verme işini başlattı,” diyor Armani’nin tasarımlarını ana akım kitleye tanıttığı sıklıkla kabul edilen “American Gigolo” (1980) filminde bir senatörün eşini canlandıran model ve oyuncu Lauren Hutton. “O zamanlar tasarımcılar gerçekten kıyafet vermezdi.”

Ancak Armani bunu cömertçe yaptı ve bunun sonucunda Michelle Pfeiffer gibi ilk ilham perilerinden biri olarak adlandırdığı film yıldızlarının ödül törenlerinde boy göstereceğine güvenilebilirdi.

Armani 2013 yılında İngiliz gazetesi The Telegraph’a verdiği demeçte “Yıldızları hem ekranda hem de ekran dışında giydiren ilk tasarımcılardan biriydim” demişti. “Her zaman belirli bir stilleri veya belirli bir etkinlikte ne giyeceklerini bilecek bir giyim tarzları yoktu. Kendilerini daha özgüvenli ve rahat hissetmelerine yardımcı oldum.”

Jodie Foster’ı En İyi Giyinenler listesine soktu

1992 Akademi Ödülleri töreni için Armani imzalı pudra pembesi bir gece elbisesi ve saten eldivenler giyen, o zamana kadar kimsenin moda konusunda adını anmadığı Jodie Foster hem Oscar kazandı hem de aniden Uluslararası En İyi Giyinenler Listesi’ne girdi. 

Sonraki on yıllarda Armani, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett, Sophia Loren, Julia Roberts, Beyoncé, Lady Gaga, Cindy Crawford ve Glenn Close gibi kadın ünlülerin gösterişli boncuklu, işlemeli ve vücuda oturan gece kıyafetleriyle ve Russell Crowe ve George Clooney gibi erkeklerin kusursuz smokinleriyle boy gösterdiği sayısız paparazzinin ilgisini çekecekti.

Yakın zamana kadar Vogue’un genel yayın yönetmenliğini yapan Anna Wintour bir keresinde “Armani film yıldızlarına modern bir görünüm kazandırdı” demişti. Daha doğrusu onlara Hollywood’un Altın Çağı olarak adlandırılan döneme gönderme yapan eski moda bir görünüm kazandırdı.

American Jigolo’nun elbise dolabı

Tam da buna uygun bir şekilde, Armani bir tasarımcı olarak ilk kez film aracılığıyla ana akım bilince girdi. Filmde, Paul Schrader’in kara romanı “American Jigolo”da, üst düzey bir eskortu canlandıran çıplak göğüslü genç Richard Gere’nin bir dizi şehvetli toprak tonlarında takım elbise ve örme kravat arasından akşam gardırobunu seçtiği sahne eleştirmenler ve izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.

Armani, 2013 yılında The Telegraph’a verdiği demeçte bu filmde “Gere, tarzımın şehvetli ve doğal hissini ve kıyafet ile temsil ettiği vücut arasındaki yeni ilişkiyi yansıtmayı başardı” demişti.

Gere’in ekranda tasarımcının herhangi bir şeyini giyip giymediği konusundaki süregelen tartışmaya rağmen, “Kısmen o film sayesinde, markam hızla bilinen bir isim haline geldi” diye eklemişti.

Kostüm tarihçisi Landis’in dediği gibi, filmdeki tek gerçek Armani, “Richard Gere’in dolabında ve yatağında baktığını gördüğünüz katlanmış kıyafetler.”

“Bunun pek bir önemi yoktu” dedi: “Erkek modası, sinema ve Armani’nin kariyeri arasında büyülü bir eşzamanlılık vardı.”

Sinemadan spora, oradan yönetim kurulu odasına

“Amerikan Jigolo” filmindeki Richard Gere’in sert ve küstah cinselliğinin erkek modası üzerindeki etkisi ve giyim kurallarında tetiklediği değişim tartışmasız. Bu durum, Los Angeles Lakers’ın o dönemki baş antrenörü Pat Riley’nin arena kenarından GQ dergisinin kapağına yükselişinde görüldüğü gibi, spor arenasında olduğu kadar yönetim kurulu odasında da geçerliydi.

Armani’nin tasarımları hem ekranda hem de ekran dışında görülebilecek, “Dokunulmazlar” (1987) filminde Sean Connery ve Robert De Niro; “Batman” serisinin farklı versiyonlarında Christian Bale ve Michael Keaton; “Para Avcısı” (2013) filminde Leonardo DiCaprio gibi yıldızlar tarafından giyilecekti; ve 1980’lerin hit polisiye dizisi “Miami Vice”da Don Johnson tarafından, tişörtün üzerine giyilen soluk bir Armani ceketin günlük giyim için yeni bir kalıp oluşturduğu günlerden geçtik.

Ve içgüdüsel ve kurnaz bir sanayici olduğunu kanıtlayacaktı; adı birçok giyim markasına, parfüme, kozmetik ürününe, ayakkabıya, saate, mücevhere, otele ve restorana; 250 kadar film, opera ve tiyatro prodüksiyonuna; Alitalia uçuş görevlilerinin ve İngiliz ve Alman futbol takımlarının giydiği üniformalara geçecekti. İş modeli (ürünlerin %20’si, kârın %80’ini oluşturuyordu) moda akademilerinde eğitimin standart bir unsuru haline gelmişti.

İlk aşkı sinemaydı

Giorgio Armani 11 Temmuz 1934’te Milano’nun yaklaşık 72 kilometre güneyinde, Po Nehri kıyısındaki Piacenza kasabasında doğdu. Maria Raimondi ve Ugo Armani’nin üç çocuğunun ortancasıydı. Babası II. Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında yerel Faşist Parti’nin bürolarında katip olarak çalışıyordu. 

Sinema Bay Armani’nin ilk aşkıydı. Babasıyla sık sık sinemaya gider, karanlık sinemada savaş zamanı İtalya’sındaki hayatın dehşetinden kaçmanın tek güvenilir yolunu bulurdu. 

Ölümden döndü

Hayatının erken dönemlerinde bunlar hiç de uzak soyutlamalar değildi; müttefik kuvvetleri 1940’ta İtalya’yı kuzeyden güneye, Torino’dan Napoli’ye kadar tarayan koordineli bir bombalama harekâtı başlattığında ailesinin evi vuruldu.

Aile yara almadan kurtulmuş olsa da, Armani savaşın bitiminden kısa bir süre sonra evinin yakınındaki bir sokakta patlayan bir mayının onu alevlere boğmasıyla ağır yaralandı. Henüz 10 yaşında bile değildi.

Altı haftalık iyileşme süreci boyunca doktorlar çocuğun gözlerini bandajlarla sardı. Yanmış derisini alkole batırarak temizlediler. 

Armani 2015 yılında Harper’s Bazaar’a verdiği bir röportajda “Gözlerimi aniden kapattım ve 20 gün boyunca bir daha açmadım” demişti. “Hastane bahçelerindeki ıhlamur ağaçlarının çiçek açmış kokusunu alabiliyordum ama onları göremiyordum. Bu benim için zordu çünkü bir daha görüp göremeyeceğimden emin değillerdi.”

Doktor olmak istedi

Sonunda iyileşti, olayın tek görünür hatırası ayağını yakan bir ayakkabının izinden kalan bir yaraydı. Bu deneyimin sonucunda daha sonra asil ve özverili bir meslek olarak gördüğü tıp alanında kariyer yapmayı kafasına koydu.

“A.J. Cronin’in kırsal alan doktorluğu hakkındaki kitapları bende derin bir etki bıraktı” diye yazmıştı, 2015’te yayınlanan ve basitçe “Giorgio Armani” başlığını taşıyan otobiyografisinde. “Hem yaşlıların hem de gençlerin hayatını kurtaran bir insan olma fikrini çok sevdim.”

İlk eğitimini Piacenza’daki Liceo Scientifico Respighi’de alan Armani, 1940’ların sonlarında ailesiyle birlikte Milano’ya taşındı ve liseden sonra Milano Üniversitesi’nde tıp okudu. 

Kısa ve ümitsiz bir dönemin ardından, eğitimini yarıda kesip orduya katıldı; tıp eğitimi nedeniyle bir revirde çalışmaya atandı. Başlangıç ​​dönemi hakkında, gelecekteki gidişatını tahmin edebilecek kadar az şey vardı.

Annesinin diktiği kıyafetler

Armani, gençliğine atıfta bulunarak otobiyografisinde, “Hayatımın bu noktasında modanın hiçbir rolü yoktu, en azından görünürde hiçbir rolü yoktu,” demişti. “Çoğu insanın nasıl başladığı sorulduğunda bahsettiği ilham kıvılcımından veya kutsal ilhamdan eser yoktu.”

Yine de modaya her zaman hayranlık duymuştu ve annesinin kendisi ve kardeşleri için diktiği şık kıyafetler için sınıf arkadaşlarının kıskançlığını çektiğini hatırlardı. “Fakir olmamıza rağmen zengin görünüyorduk,” demişti, 11,5 milyar dolarlık bir servet biriktirecek ve onu İtalya’nın en zenginleri arasına sokacak olan adam.

Şans eseri modaya adım atıyor

Armani’yi modaya ve 1957’de Milano’daki La Rinascente mağazasında geçici bir işe yönlendiren büyük ölçüde tesadüftü. 

Başlangıçta asistan fotoğrafçı ve vitrin tasarımcısı olarak çalıştıktan sonra hızla Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nden mal satın almakla görevli satın alma sorumlusu pozisyonuna terfi etti. 

Cerruti sayesinde

Stilistlik yetenekleri, erkek giyim tasarımcısı Nino Cerruti’nin dikkatini çekti. Nino Cerruti bir aile tekstil işletmesinin varisiydi ve yaygın olarak İtalyan zarafetinin bir örneği olarak kabul ediliyordu. Böylece, 1964’te resmi bir moda eğitimi almadan, kendini Cerruti’nin erkek giyim markası Hitman’ın başında buldu.

1970 yılına kadar bu işte kaldı ve 40 yaşına yaklaşırken, aniden serbest tasarımcı olarak kariyerine başladı. Bu arayışında, 1960’larda Forte dei Marmi tatil beldesindeki köklü bir diskotek olan La Capannina di Franceschi’de tanıştığı ve kısa süre sonra sevgilisi olan mimari ressam Sergio Galeotti’nin teşviklerinin önemli rolü vardı.

Sergio etkisi

Armani 2015’te GQ’ya verdiği demeçte “Bana inanan Sergio’ydu,” demişti. “Sergio bana kendime inanmamı sağladı. Daha büyük dünyayı görmemi sağladı.”

Uzun kariyeri boyunca Armani, tekstile özellikle dikkat etti. Ayrıca, geleneksel olarak kadın giyimine özgü olan peluş yünlü kumaşları erkek takım elbiselerinde veya deriyi kumaş gibi kullanarak, malzeme ve dokuları bir araya getirme konusunda da bir yetenek sergiledi. İlk basın övgüleri, 1974’te Floransa’daki Sala Bianca defilesinde tasarlayıp sergilediği yumuşak kesimli deri pilot ceketiyle geldi.

Armani ve Galeotti, Volkswagen Beetle’larının satışından elde ettikleri geliri kullanarak 1975’te kendi şirketlerini ve markalarını kurdular.

Astarsız ve vatkasız ceket

Kısa bir süre sonra tasarımcı kariyerini tanımlayan astarsız ceketini tanıttı; bu tasarım, geleneksel erkek iş kıyafetlerinden kesin bir dönüş sinyali veriyordu. Ardından, hem yönetici kadınlara sunulan sıkıcı tek parça ceketlere hem de kabarık eteklerin ve baş döndürücü aşırılıkların hüküm sürdüğü bir dönemde birçok podyumda sergilenen köpüklü karışımlara hoş bir tezat oluşturan, seksi ama sade bir stile sahip bir kadın versiyonunu tanıttı. 

Armani’nin yükselişi o kadar hızlıydı ki, 1982’de Time dergisinin kapağında yer aldı. Dergi en son kırk yıl önce Christian Dior’u kapak yağmıştı.

Ancak küratör Koda’ya göre o zaman bile muhalifleri vardı.

Koda, modanın bir kitle iletişim aracı olarak temellerini atmasıyla tanınan reklamcıya atıfta bulunarak “Eleanor Lambert, 80’lerin ortalarında Armani’nin modayı yok ettiğini söylemişti” dedi. “O kadar tutarlı yeni bir üniforma yarattığını düşünüyordu ki, sadece modaya uygun görünen her şey geçici ve tek kullanımlık görünüyordu.”

Kederin Bedeli

Başarısının bu erken döneminde zirvedeyken, Bay Armani aniden partneri Galeotti’nin HIV ile enfekte olduğu haberini aldı. O zamanlar virüs için etkili bir tedavi yoktu; Galeotti 1985 yılında 40 yaşında vefat etti. Haberlerde ölümünün kalp krizine bağlı olduğu belirtilse de sebebinin AIDS komplikasyonları olduğu yaygın olarak kabul ediliyordu.

Armani otobiyografisinde “O korkunç yıl boyunca, kaçınılmaz olanı düşünmeden, nefesimi tutuyormuş gibi yaşadım, gece gündüz çalıştım” diye yazmıştı. Şirketin ticari tarafını üstlenmenin getirdiği yük, kederini daha da artırıyordu. “Çoğu insan” dedi, “başaramayacağımı düşünüyordu.”

Kendi nostaljikliği üzerine düşüncelerini anlattığı eseri “Made in Milan”da Armani “Geçmişi seviyorum ama onun kurbanı olmamaya çalışıyorum” diyordu.

Bazı eleştirmenlerin gözünde Galeotti’nin ölümünden sonraki yıllardaki çalışmaları geçmişle mücadelesinde bazen geçmişin kazandığı izlenimini bırakıyordu. Bu yüzyılın ilk yıllarında defilelerine “Armani’nin Yankıları” gibi nostaljik başlıklar verdi ve podyuma, belirgin homoerotik havası eski zamanlarda kaybolmuş gibi görünen yumuşak kesimli erkek giyim ürünleri sürdü.

Küresel imparatorluk

Ancak estetiği bazen sarsılsa da, iş zekası asla sarsılmadı. Ölümünde Armani imparatorluğu, küresel olarak okunabilir bir marka adına ve dünyanın çoğu büyük şehrinde şubeleri olan, yüksek oktanlı bir makineydi.

Armani, yönetmen Martin Scorsese’ye, “Yaşam biçimim olarak çalışmayı seçtim” dedi. Emeklerinin maddi ödülleri muazzam olsa da (bunlar arasında 18. yüzyıldan kalma devasa bir Milano sarayı, New York’ta Central Park West’te bir çatı katı; Antigua’da uçurum kenarında bir dinlenme evi; St. Moritz’de bir dağ evi; bir Provence çiftlik evi; kayalık Sicilya adası Pantelleria’da geniş bir yerleşke; Lombardiya’da bir villa; arşivlerine adanmış 48.000 metrekarelik bir müze; ve annesinin çocukluk takma adıyla vaftiz edilmiş 213 metrelik özel yapım bir yat vardı) bir bakıma tuhaf bir şekilde izole ve münzevi bir figür olarak kaldı; rutini genellikle evde televizyon açıkken ve kedileri Angel ve Mairi eşliğinde akşam yemeği yemekten ibaretti. 

Yeni patron kim olacak?

Armani, kendi ifadesine göre Galeotti ile olan kadar yakın ve anlamlı bir ortaklığa daha önce hiç girmemiş olsa da, tasarımcının 2017 yılında milyarlarca dolarlık özel şirketin gelecekteki devralmalarını önlemek için kurduğu hayır kurumunun yönetim kurulu üyesi ve Armani yöneticisi Pantaleo Dell’Orco ile on yıllardır süren bir ilişki sürdürdü. Son yıllarda, Dell’Orco her defilenin sonunda kendisine özel kurdeleyi takmak için eşlik etti.

Dell’Orco’nun yanı sıra Bay Armani’nin kız kardeşi Rosanna da bugün hayatta. Kardeşi Sergio ise 1996’da vefat etti.

Bay Armani son ana kadar halefi konusunda kararlı bir şekilde ketum davrandı. GQ’ya verdiği demeçte “Daha sonra başkaları için bolca zaman olacak” dedi. “Burada olduğum sürece patron benim.”